明显陵应该是中国乃至世界历史上最特殊的一座陵墓了。在其中永远躺着的是嘉靖皇帝的亲爹。嘉靖当上皇帝的时候，恭睿献皇帝早已以王侯的礼仪葬在这里好几年，但嘉靖以原坟冢漏水为由，以皇帝的礼仪为恭睿献皇帝重修了一次坟墓，并与其母慈孝献皇后合葬。王陵与皇陵围成一个“8”字型，构成了历史上绝无仅有的“一陵两冢”。前两天，我和表妹趁着爸爸出差，顺路来到钟祥游览明显陵。
到的时候已经是下午四点，阳光照在明显陵入口的大红门上，显得格外慵懒而又堂皇。门口有一个圆形的大水塘，一圈至少得有两百米，太阳的倒影在水中依然耀眼，两个太阳把整个入口的水都晕染成橙黄色。检了票，进了大门，三座对称的拱桥跨过水渠，的确似长虹饮涧;这条水渠又从左右两边绕到高大的柏树后面向前淌去，水是静的，分不清哪边是上游，哪边是下游。原本我以为这高大的红门就已经是陵墓的入口了，却不曾想这的确仅仅是个入口，远处另一座金黄的房屋正在阳光中闪闪发光。过了这间屋子，就是下马碑，高耸得与百年前植下的松柏并肩。抬头，是入云的松柏石碑和在晴空下随波逐流的云朵;低头，石质小路经过百年的变迁已经破损不堪。沧海桑田，弹指瞬间。当年一挥手江山动摇的帝王，如今只剩了这一路的残损的石头，还有闪烁的光芒。
明显陵真的很大，而且同所有的中国建筑一样，非常讲究层次感。就像大观园，进门一定要有那么一块石头让你看不见，才有了层次感。明显陵的层次感就体现在它的一道又一道门。走过下马碑，是成双成对的石头雕塑，从动物到神兽再到文武臣子，一个个仿佛眼中有不灭的光芒，即使已经被风霜雨雪磨平了棱角。过了这些石雕，又是三座拱桥，还是同样的小渠绿水，一水三桥，静静地长流于此。然后又是长长的两边种满了高大柏树、铺满了风化石子的路，随后又是三座拱桥。拱桥的前方是一个圆形的池子，比入口的要略小一圈，据说入口的水池与这个池子底下相通，因此无论是雨是旱，这池子永远不会涨落。里头养了一大群鱼，五彩缤纷，绿色的池水被鱼鳞染成了仲春的草原。
这水池坐落于一个广场之上，再没有树木遮挡。几步台阶走进内城，一副衰败模样。当年农民军占领钟祥放出的那把火，晕染了天空，把所有人双眸映得火红。内城不大，两边各有一个小亭子，左边是嘉靖写给他父亲的祭文，右边则是写给他母亲的。从刚走过的几步台阶一直走到内城主楼，地面都是浅浅的白，润滑而柔软。细细揣摩，才能看出原来是汉白玉。整个内城即使阳光照射，也同汉白玉一样，静谧无言。已经是五点了，斜阳照在碑文之上，画出阴阳分割的斜线，好像把石碑斩断。
好像阴影中的百年前和阳光灿烂的现在。
好像风雨中摇摇欲坠的帝国和此刻光芒中美丽的中华。
再进主楼，最后一道门了，再后面，就是坟冢。主楼是全木质结构，早已在大火中离去，如今我能看到的是重新修建的，少了年代感，显得格格不入。二楼只有一个巨大的石碑，又是嘉靖写的祭文。石碑正对入口，从二楼的天台可以望见来路，遥远而沉寂。远方天际线的城市只是淡淡的一抹灰，不属于古代的这里。
恭睿献皇帝和慈孝献皇后的坟冢特别大。原王陵漏水，是个椭圆形，直径112到125米，皇陵则是正圆形，直径101米。围墙十分高大，把我们和古树托到了一个高度。坟冢里有众多高大的柏树，有的目测我都抱不住。我们说，这东西“一砍好多天，一卖好多元，一判好多钱，一关好多年”。走了一圈下来，半个小时已经悄然逝去，日头已经浅浅地够到了远方山峦的尖尖。
回去的时候，再回头望一眼明显陵，依然是那么庄严肃穆，好像我们从未来过。千百年来多少人来过这里，也没有留下足迹，只有岁月用它的刻刀一笔笔塑造了属于过去的气息。
太阳又一次在钟祥的山上落下，就和从前一样。
